Електроніжка по металу своїми руками. Легка шабельна пилка для дачі та домашнього будівництва.

У кожного майстра в роботі завжди під руками має бути ножівка по металу. Маючи набір полотен із матеріалу високої твердості, можна відрізати не лише металеві вироби, а й тверді породи дерева, полімери та навіть кераміку. Щоб перепиляти такі матеріали за допомогою ручної ножівки, необхідно витратити багато зусиль та часу. - Річ дорога, і купувати її для домашніх кустарних робіт, не завжди вигідно. до нього теж коштують недешево.

Насадка на дриль, що описується в цій статті, працює ефективно, як . При цьому для роботи застосовуються недорогі полотна по металу та їх уламки, яких у майстерні завжди багато.

Пропонована насадка для різання металу має просту конструкцію. Її легко виготовити своїми руками. Надягається ця саморобна насадка на дриль або .

Нижче представлений зовнішній виглядготового пристрою.

Оригінальна ідея

У пристроях сучасних електролобзиків, для пересування пилки вал через редуктор обертає ексцентричний механізм. Ексцентрик передає поступальні рухи через шток на пилку. Такий пристрій для дриля своїми руками зробити не просто. Оригінальність ідеї насадки, що рекомендується, на дриль — в особливому розташуванні підшипника на валу.

Підшипник, розташований під кутом, при обертанні валу, через упори в штоку, приводить його в маятникові рухи. Швидкість руху штока-шатуна з приєднаним до нього полотном для різання металу прямо залежить від швидкості обертання валу.

Залишиться для цієї схеми сконструювати кріплення, і саморобна насадка на шуруповерт чи дриль буде готова.

Примітка! Якщо немає електроживлення, можна встановити її на акумуляторний шуруповерт і навіть на ручний дриль. У цьому випадку насадку можна застосувати під час роботи з деревом, якщо використовувати полотно по дереву.

Підготовка до роботи

Саморобна електрична ножівка по металу зібрана з наступних елементів.

Комплектуючі

Матеріали

Інструменти

Перелік інструментів, що використовуються при виготовленні саморобного пристрою для різання металу:

• мітчик для різьблення 6 мм, 4 мм;
• напилок по металу;
• лещата;
• дриль або;
• викрутки та шестигранні ключі.

Виготовлення саморобної насадки на дриль

Після цього потрібно виготовити втулки для фіксації підшипника. Для цього алюмінієва трубка розрізається навпіл під кутом, що дорівнює куту підшипника по відношенню до осі. Потім у втулках необхідно просвердлити отвори і нарізати різьблення під установочні гвинти DIN 913, 3,5 мм.

Для того, щоб насадка на дриль своїми руками вийшла міцною та легкою, деталі кріплення конструкції виготовляються з алюмінію, який легко піддається обробці. За розмірами, вказаними у таблиці, необхідно виготовити деталі. При цьому отвори обох платформ, стійок та напрямних повинні збігатися. У стійках нарізається наскрізне різьблення, на якому тримається вся конструкція.

Приєднується нижня платформа.

Для виготовлення штока необхідно вибрати сталевий матеріал, оскільки до нього буде кріпитися пилка, і він несе на собі навантаження. У просвердлені отвори в штоку вкручується два болти з циліндровими головками.

Відстань між ними вибирається такою, щоб підшипник при обертанні легко рухався, без люфту. Болти до штока бажано зафіксувати зварними точками, щоб вони не розкручувалися.

Важливо! Для вільного ходу шток повинен бути на 0.1 мм тонше напрямних. Плита, що щільно притискається до напрямних за допомогою гвинтів, може заклинити шток, і не дати йому вільного руху.

Насадка на шуруповерт власноруч майже готова. Залишилося приєднати тримач пилки та упор.

Утримувач пили, - відносно дрібна та складна деталь насадки на дриль. Вона складається із 4 частин. Верхня та нижня кришки приєднані до бокових граней, між якими з одного боку вставляється шток, а з іншого – полотно пили. Шток закріплюється болтом. Полотно - двома гвинтами зверху, і додатково затискається збоку болтом, який має пройти через отвір у хвостовику пили, для надійного зміцнення. При такому способі кріплення не станеться зсув пили при навантаженні.

Частини утримувача вирізаються на фрезерному верстаті. У домашніх умовах їх нескладно випиляти напилком, затиснувши в лещатах.

Порада! Перед свердлінням отворів деталі тримача необхідно склеїти між собою. Це забезпечить точне збігання отворів при складанні.

У таблиці Матеріали наведено розміри заготовок для полотна по металу шириною 12.5 мм та товщиною 1,25 мм. Двосторонні полотна ширші. Тому бажано мати тримачі під розміри різних ріжучих інструментів.

На завершення процесу приєднується і затискається гвинтами упор, виготовлений з куточка, з прорізом для полотна. Насадка на дриль своїми руками готова.

Висновок

Пропонована саморобна насадка на дриль або шуруповерт проста в експлуатації. Вона швидко встановлюється у патрон інструменту. Не складність конструкції даного саморобного пристосування та використання у складі механізму доступних матеріалів, дозволяє його легко виготовити та відремонтувати в домашніх умовах своїми руками. Саморобна насадка ефективна у використанні і має невисоку собівартість.

Відео

Виробники завзято доводять – будь-яку ручну працю можна механізувати. На зміну ручним дрилям ​​прийшли електродрилі, пилам – бензопили. А що ножівка? Та ось - мережна і акумуляторна шабельна пилка, як для дерева, так і для газобетону, здатна працювати по бетону, металу і навіть каменю; як вибрати її, дізнаємося зі статті!

Пилки шабельні по металу і не тільки - електроножовки як є!

Шабельні пили - це словосполучення саме по собі не завжди викликає розуміння навіть у знавців електротехніки та її продавців. Дивно, але на Заході цей інструмент такий самий популярний, як електродриль чи бензопила, про нього і знають усі, і користуються у кожному будинку. Чим не догодила така пила слов'янам – незрозуміло, хоча, швидше за все, ми, зважаючи на певні стереотипи та банальну економію, просто не можемо гідно оцінити інструмент.

Можливо, вся справа в тому, що не так часто нам доводиться мати справу з - городяни живуть у бетонних джунглях, де знадобиться швидше динаміт, ніж ножівка, а в селах воліють працювати по-старому. Але саме до ножівки найближче за принципом роботи знаходиться шабельна пилка, а, по суті, вона виконує її функції, тільки замість м'язової тяги працює електричний двигун.

У самому ж інструменті все досить просто - довгий корпус із зручною для захоплення рукояткою у формі звичного пістолета, гашетка, кілька перемикачів, змінне робоче полотно - ось і весь інструмент, якщо не вникати в деталі. У принципі роботи цього електроінструменту за лічені хвилини розбереться навіть людина, яка ніколи не мала з ним справи.

Як вибрати шабельну пилку – функції інструменту

Багато в чому «шабля» нагадує лобзик, втім, скоріше навпаки – лобзик нагадує шабельну пилку, адже першою винайшли саме її! Як і в електролобзиці, шабельний інструмент здійснює зворотно-поступальні рухи і поступово спилює матеріал, так само в моделях «шаблі» зустрічається і функція маятникового ходу, про що ми розповімо нижче.

Відмінність полягає в розмірах ножівочного полотна, а також у деяких відмінних функціях, які електролобзиком не поробиш. Наприклад, у саду куди зручніше працюватиме при обрізанні дерев саме «шаблей», та й пиляти метал чи газобетон лобзиком буде складно. За великим рахунком, шабельний агрегат «всеїдний» - змінили полотно в залежності від необхідності, і можемо сміливо пиляти деревину, сталь, камінь, пластик, кераміку, скло, піноблоки! Такий ще пошукати треба!

Простіше скласти список технічних професій, яким би цей інструмент не став у нагоді, ніж перераховувати всі професії та ремесла, які будуть тільки раді такому агрегату. Справа навіть не в його функціях, які на перший погляд можна продублювати іншими інструментами, багато що вирішує і саме компонування виробів.

Довге полотно і особлива вузька витягнута конструкція редуктора дозволяють працювати в таких місцях, де ні лобзик, ні болгарка просто не втиснуться, зріз можна зробити врівень до стіни або іншої поверхні.

До того ж, цей інструмент спокійно працює на вазі, незалежно від форми деталі, будь то круглі труби, квадратні бруски. А для обрізки дерев такий інструмент ніби спеціально і був придуманий! Причому пиляти можна як велику гілку, так і дрібні жировики. Маневреність – друге ім'я шабельної пили! Вона працюватиме так, як поведе її рука майстра - якщо треба, заокруглить гострий кут або виріже деталь з криволінійного матеріалу.

Відмінно інструмент показує себе і під час демонтажних робіт – їм дуже швидко розпилюється стара віконна рама, розбирається сталеве опалення. Інструмент здатний розпиляти навіть дерев'яні поверхні з металевими деталями, наприклад, старими цвяхами або шурупами, а це, погодьтеся, ніякому електролобзику не під силу. І дуже важлива гідність шабельних пилок – вони набагато безпечніші за ланцюгові, дискові пилки та болгарки, при роботі не виникає іскор, хмари пилу, окалини, немає перегріву заготовки.

Шабельна пилка – особливості пристрою

Виробники випускають шабельні пилки в різних цінових категоріяхАле в загальній масі можна виділити два типи апаратів: професійні та аматорські (або побутові). Останні моделі орієнтуються на нетривалий період безперервної роботи, 3-4 години на день. Це аж ніяк не говорить про низьку якість збірки, вони просто спроектовані інакше і потребують періодичного «відпочинку», тоді як професійний інструмент за рахунок особливо міцних деталей пропрацює всю зміну без зупинки. Звісно ж, побутові моделі і коштують іноді в рази дешевше.

• Потужність – найважливіший показникдля інструментів. Чим потужніший двигун, тим більша продуктивність, проте пам'ятайте, що це у свою чергу збільшує і вагу, і габарити виробу. Керуйтеся правилом золотої середини: для побутових робіт підійдуть інструменти від 500 Вт до 900 Вт. Також звертайте увагу на кількість ходів за хвилину – нормальним показником для комфортної роботи вважається 2,5-3 тисячі ход/хв. Довжина ходу коливається у межах 19-23 мм, іноді цей показник можна відрегулювати.
• Регулювання швидкості – така функція є у всіх пилах, оскільки для розпилювання різних матеріалів знадобиться різна швидкість. Існує кілька варіантів реалізації цієї функції – у першому випадку використовується безступінчастий спосіб, коли за допомогою електронної кнопки оператор може ступенем натискання регулювати ступінь швидкості. Спосіб хороший, проте вимагатиме певної спритності рук.
  Більш просунутий варіант дозволяє виставити спеціальний режим швидкості, а більш точне регулювання здійснюється курком. Це дозволяє навіть при повному натисканні на кнопку залишатися на максимально допустимій швидкості, не перевищуючи її.
• Маятниковий хід – зручна функція, яка збільшує швидкість розпилу, зменшує нагрівання полотна та сприяє видаленню відходів з лінії різу. Суть маятникового ходу у тому, що полотно, роблячи зворотний рух, трохи відхиляється вгору. Така функція є не у всіх моделях, і важливо відзначити, що не у всіх роботах вона є актуальною.
• Опорний черевик – за допомогою пристрою оператор може вперти інструмент у заготівлю та виконати розріз більш рівно та швидко. Зверніть увагу при виборі, наскільки упор рухається, в яких положеннях він фіксується. Правильний черевик має безліч положень і встановлюється у зручне одним натисканням кнопки або важеля на корпусі.
• Механізм заміни полотна – сучасні моделі дозволяють замінити ножівкове полотно для шабельної пили без застосування інструментів, наприклад, ключа або викрутки. Достатньо повернути важіль фіксатора та зрушити стопор. У деяких моделях є можливість закріплення полотна зубами догори, що дійсно дозволяє різати знизу вгору.
• Плавний пуск - така функція присутня в потужних інструментах, щоб не перевантажувати мережу під час запуску апарата. Плавний пуск корисний і для самої пили, оскільки розгін полотна здійснюється без ривків. Поряд із цією функцією, зверніть увагу на наявність захисту від перевантажень – коли апарат перегріється, він вимкнеться самостійно.
• Електродинамічний гальмо - при відключенні пили полотно зупиняється дуже швидко, що дає можливість, не чекаючи довго, поставити інструмент на підлогу або стіл і продовжувати роботу.
• Подвійна ізоляція струмопровідних вузлів забезпечує можливість працювати від розетки без заземлення. Плюс до всього, це значно підвищує термін служби інструменту. Завдяки наявності подвійної ізоляції без остраху працювати можна навіть у вологу погоду.
• Акумулятор – переваги акумуляторів очевидні! Це і мобільність, і відсутність дроту, що заважає, довгий термін роботи далеко від електромережі. При цьому сучасні акумуляторні моделі практично нічим не поступаються своїм мережевим побратимам, а блоки заряджаються дуже швидко і працюють довше, та й менше важать.

Автор каналу «TOKARKA» представляє свою мініатюрну електроножовку, але її можна також використовувати як електронапильник. Якщо замість ножівки закріпити надфіль, виготовити такий апаратик для роботи по дереву та іншому матеріалу зможе кожен в домашніх умовах. Перше, що знадобиться – це така меблева напрямна, які продаються у магазинах меблевої фурнітури. Закріплюється ця штука на різних стільницях або шухлядках. Служать для плавного висування, коштує вона копійки.

До широкої частини напрямної електроножовки доклали майбутній акумуляторний відсік, двигун і залишаємо ще частину для бігунка. Все інше зріжемо. Якщо у вас немає у господарстві бормашинки, можна взяти ножівку по металу. Підійде також уламок ножівки, який можна обернути ганчіркою і акуратно перепиляти. Внутрішню висувну частину також переріжемо разом із пластиковим сепаратором таким чином, щоб усередині напрямної залишилася коротка ділянка, вона і служитиме бігунком.

Для вмикання/вимикання електроножовки будемо мікровимикач. Для того, щоб все добре припаялося, наносимо каніфоль, а для зручності затискаємо цю справу в пінцет. Усі основні частини будуть закріплені за допомогою термоклею. Тепер знадобиться металевий куточок, його легко можна вирізати зі старої вбитої техніки. Наприклад, це древній дисковод. Можна використовувати нержавіючий шампур, але тут буде використаний такий дозуючий ракель з картриджа від лазерного принтера. Усі металеві поверхні ретельно зашліфували, нанесли хлористий цинк (це флюс) та зробили лудіння. Щодо залужування бігунка і припаювання до нього куточка, є дуже важливий нюанс: робили все це сильно розігрітим паяльником і дуже швидко, щоб пластиковий сепаратор не розплавився.

Як ріжучий інструмент елетроніжування буде використовуватися уламок ножівочного полотна по металу, хоча точно також можна залудити і припаяти наткель, наприклад, тоді вийде електронапильник. Паяння - це найпростіший і легко повторний спосіб кріплення ножівки на куточок, який припаяли до бігунка. Рухлива частина повністю готова. Сепаратор при цьому не розплавився, а якби розплавився, то ще є такий самий, просто б його замінили.

Тепер потрібно зробити шип. Цю деталь вигнули зі сталевої тяганини, вона передаватиме енергію руху від двигуна до бігунка. Для того, щоб двигун надійно утримувався на місці і нікуди не відвалився, обмотали його ізолентою і приклеїли це все до контейнера з акумуляторами. До речі, сам контейнер виготовлений із двох 20-кубових шприців, які склеєні між собою. Завдяки загостреному кінчику можна буде робити проріз через отвір. Деталька з тяганини, яка об'єднувала рухливу частину саморобної електричної ножівки та двигун, не витримала навантаження та зламалася.

Далі дивіться з 5 хвилин про пристрій, з яким пиляти дерево своїми озброєними цим інструментом руками буде задоволенням.

Можна встановлювати будь-які пилки, автор як експеримент вирішив встановити полотно від ножівки по металу.
Збирається все досить просто, матеріалів дуже мало і вони досить поширені. Виготовити всі деталі можна, маючи мінімальний набір інструментів, вам буде потрібна болгарка, лещата і напилок, це основний інструмент, за допомогою якого можна виготовити цей девайс.

Матеріали та інструменти, які використовував автор для саморобки:

Список матеріалів:
- Сталевий стрижень;
- Підшипник;
- шайби;
- дві завзятих втулки (фіксують підшипник);
- пластини та куточки з алюмінію;
- гвинти;
- Сталеві стрижні прямокутної форми;
- ножівкове полотно.

Список інструментів:
- викрутки та шестигранні ключі для гвинтів;
- лещата;
- напилок;
- ;
- ;
- мітчики.

Процес виготовлення електроножовки:

Крок перший. Виготовляємо вал
Насамперед автор виготовляє вал, для цього знадобиться сталевий стрижень. Затискаємо стрижень у лещата і вирізаємо на ньому пази, як видно на фото. Сенс цих пазів полягає в тому, щоб розмістити підшипник на валу під кутом. Автор формує пази за допомогою звичайного напилка по металі. Спочатку один виготовляється на одній стороні, а потім другий на іншій.

Крок п'ятий. Рухлива платформа
З іншого боку конструкції розміщується рухома платформа, яку передається рух від підшипника. Ця платформа є пластиною, на якій закріплені два стрижні. Як стрижні можна використовувати болти з гайками, при бажанні їх можна приварити.

Двигуна платформа знаходиться в центрі конструкції, з боків розміщені два металеві бруски трохи менше товщини, ніж платформа.

Крок шостий. Утримуюча головка
До кінця платформи, що рухається, автор зміцнює утримуючу головку, яка потрібна для кріплення ножівочного полотна. Як її виготовити, також залишилося за кадром. Зроблена вона з куточка та пластин з алюмінію. Кріпиться деталь за допомогою гвинтів, попередньо під них потрібно нарізати різьблення.

Майстерня в мене зовсім маленька, тому стрічковопильний верстат мені нікуди поставити, а різати заготовки з кругляка та іншого треба. Ручною ножівкою не намахаєшся. Вирішив зробити електроножовку, взявши як відправну точку виріб myfordboy:

З обладнання, що застосовується при виготовленні ножівки, є китайський токарний верстат D180x300v з "електронною гітарою" (в даному випадку допомагає функція ділилки для розмітки отворів на фланцях), фрезерна приставка для цього верстата, китайський свердлильний верстат, доведений до розуму, електролобзик заготовок, та й ручний інструмент різноманітний.

Заздалегідь прошу з розумінням поставитися до деяких прийомів при виготовленні, так само як і до надмірної матеріаломісткості і надмірно складного конструктиву деяких частин, які можна було б зробити простіше і швидше. Токарний верстату мене менше року, тому я, можна сказати, ще "не награвся", та й деякі речі доводиться робити, виходячи з можливостей обладнання. Фрезерна приставка, що встановлюється замість малої поздовжньої подачі, фрезерний верстат замінити не може, так само як і жорсткість усієї цієї конструкції далека від промислових верстатів, так що за чистоту обробки деяких поверхонь ногами не штовхати. Сам усе бачу.

Варіант англійця мені здається досить громіздким-зокрема, мотор, що стоїть ззаду, сильно подовжує конструкцію, що мені, що тулиться в майстерні 150х150 см, не подобається. Тому як електропривод був куплений китайський мотор для оверлока, потужністю 150 Вт, колекторний і дрібний. Мотор був перевірений прогоном на неодружених оборотах - нагрівання майже відсутнє, шум незначний і прийнятний. Але з колекторним мотором є одна проблемка-вони досить високоспритні, так що не вийде обійтися одним ступенем ремінної передачі. Потрібно робити двоступінчастий редуктор.

За пару днів до початку конструювання редуктора, від якого я, як від грубки, і вирішив танцювати, у мене згорів ротор у дрилі Інтерскол. Як виявилося, дуже до речі, оскільки один ступінь редукції виготовляється з валу ротора і шестерні шпинделя цього дриля. Також для пили від неї буде використаний мережевий провід, конденсатор, шпонка шестерні і підшипники, які виявилися живими і здоровими і які вдалося зняти без пошкоджень, підчепившись за внутрішні кільця.

Спочатку я спробував вибити вал із ротора. Мідний молоток. Потім сталевим. Ну а потім я озвірів і, затиснувши ротор у патрон верстата, сточив усе, що було на валу:

Вал сирий, але його кінець, на якому нарізані зуби, добре термооброблений. За кілька років роботи дриля вироблення на валу не з'явилося зовсім, як і на шестірні шпинделя-власне, саме це і спонукало мене використовувати їх. Не викидати-бо те, що може ще знадобитися!

З дюралі товщиною 30 мм були виготовлені дві бічні стінки, на лівій кріпляться підшипники первинного валу редуктора і кріпильний фланець підшипника вторинного валу, на правій буде встановлений другий підшипник вторинного валу та втулка, яка буде віссю маятника пили. Так як підшипники ковзання мені не дуже подобаються, то втулка буде внутрішнім кільцем голчастого підшипника, в якості якого куплений підшипник вала КПП від ВАЗ 2108. Також куплена втулка, що є зовнішнім кільцем підшипника. Тільки тертя кочення, лише хардкор!

Поки що встиг закінчити ліву стінку редуктора:

Так як планується редуктор з масляною ванною, зробив маслосливний канал у стінці для того, щоб масло, що потрапило за перший підшипник первинного валу, стікало вниз, не просочуючись назовні. Наскільки це рішення розумно-покаже час. Від мене не вбуло, зрештою. Для того, щоб максимально збільшити відстань між підшипниками, підшипник з боку шківа посаджений у стінку тільки наполовину своєї товщини, після чого на нього був напресований фланець, що кріпиться до стінки шістьма гвинтами.

Первинний вал був проточений відповідно до необхідних розмірів:

Підшипник вторинного валу встановлений у фланці, що кріпиться до лівої стінки зсередини. Це зроблено тому, що підшипники первинного та вторинного валу в проекції перекривають один одного:

Вторинний вал поки готовий тільки з одного боку, друга ще проточуватиметься до потрібних розмірів. Шпонковий паз для шестерні робився кустарно: спочатку на свердлильному верстаті просвердлив отвір діаметром 3 мм, а потім, затиснувши в різцетримач вал, фрезою зробив паз:

Ось те, що готове на сьогоднішній день:

Між двигуном і редуктором є достатньо місця для того, щоб там помістився відсік з магнітним пускачем і конденсатором і дроселями.

Перша, ремінна частина, забезпечує редукцію 1:4.5, друга-1:8.6, таким чином загальне передатне число редуктора виходить 1:38.7, що при заявлених обертах двигуна 8000 1/хв дасть 207 об/хв на виході.

Як напрямні для пилки купив дві газові пружини від задніх дверей ВАЗ 1119 - це найдовші, що вдалося знайти, довжина штоків щось близько 27 см. Одну вже розібрав, другу ще належить. Виходять хороші поліровані штоки діаметром 10.00 мм, всього за 300 рублів кожен. Ножівка, найімовірніше, буде використана стара радянська.

Як лещата будуть застосовані найперші мої лещата, куплені мені тоді, коли мені було 12-13 років. Вони з спрямовуючими штифтами, схильні до перекосу, але при цьому з максимальним розчином більше 100 мм, начебто. Потрібно їх ще пошукати. Приємно давати друге життя тим речам, що лежать мертвим вантажем!