Проста та зручна підставка для електролобзика. Зручна підставка під електролобзик своїми руками Оформлення верстата для перевірки роботи лобзика шуруповерта

Верстак-столик для роботи з лобзиком Wolfcraft, штрихкод 4006885619708 (ВОЛЬФКРАФТ)
Хіт продажу!

Застосування:
Ідеальний пристрій для виконання точних розпилів за допомогою лобзика.

Опис :

Точне розпилення завдяки забезпеченню видимості розмічальної лінії та паралельності упору.
Завдяки тому, що пропил виконується з нижньої сторони заготовки, відбувається менше відколів і виходить чистий край з видимого боку заготовки.
За допомогою двох сталевих струбцин може бути зроблена надійна фіксація на будь-якому робочому столі та верстаті з максимальною товщиною стільниці 60 мм.
Робоча поверхня: оцинкована
Під час роботи дотримуйтесь техніки безпеки.

Технічні характеристики :

Площа столу: 320х300 мм
Регулювання положення деталі: паралельний акцент
Поверхня столу: оцинковано
Полотно електролобзика: макс. 100 мм
Моделі електролобзиків: Всі
Ширина пропилу з паралельним упором: макс. 170 мм
Висота столу, мм 41
Вага 2,3 кг
Гарантія 5 років

Комплектація:
Стіл
Адаптер для кріплення полотна пилки
Паралельний упор

Виробництво W olfcraft GmbH (Німеччина).

Wolfcraft (Вольфкрафт) – популярний європейський бренд ручного інструменту в сегменті DIY. Понад 60 років виробник спеціалізується на випуску зручних у роботі пристроїв, багато з яких стали інноваційними. Технології виробництва удосконалюються та адаптуються до сучасних вимог. Wolfcraft в випускає Верстаки (легко транспортувати, зручні в роботі), Затискні пристрої (мають продуману конструкцію і надійно скріплюють деталі), Будівельні ножі (гостро заточені і мають зручні рукояті). Сьогоднівипускаються на двох заводах – у Німеччині та Словаччині.

Відео:

Наш портал вже розповідав про те, які можливості відкриваються перед домашнім майстром, який вирішив самостійно робити меблі. У статті ви можете прочитати про базові принципи та «хитрощі», якими користуються в роботі професійні столяри та правильні майстри-червонодеревники.

Продовжуючи розпочату тему в цій статті ми розповідаємо про те, які інструменти потрібні столяру-новачкові, а що з популярних наборів варто придбати «на виріст».

З чого розпочати вибір інструменту для виготовлення меблів;
Чи можна зробити якісні меблі без спеціального інструменту;
Який мінімальний набір хорошого ручного інструменту потрібен столяру-початківцю. Наш рейтинг;
Як вибрати електроінструменти для майстерні;
Який електроінструмент використовують професійні столяри-червонодеревники. Найкращий інструмент з професійної точки зору;
Як підійти до облаштування меблевої майстерні;
Чим відрізняється фуганок від рейсмусу.

Як підійти до вибору столярного інструменту

Ухвалено тверде рішення – зайнятися самостійним виготовленням меблів. Однак одного бажання недостатньо – потрібний відповідний інструмент. Саме тут криється головний «підводний камінь».

Багато майстрів-початківців вважають, що без великого асортименту дорогого і професійного інструменту неможливо зробити якісні меблі. Результат такого популярного підходу добре відомий. Новачок або не наважується приступити до роботи, вважаючи, що "без цього пристосування у мене нічого не вийде", або впадає в іншу крайність - "бігає" по магазинах, купуючи кращий інструмент, навіть не розуміючи, а чи потрібен йому той чи інший, і як ним користуватися.

Однак на початковому етапі можна обійтися мінімальним набором надійних інструментів аматорського рівня. Головне – дати собі можливість усвідомлено підійти до вибору, керуючись принципом: купувати інструмент для столярної майстерні в міру потреби.

Наочний приклад такого підходу – це ліжко, виготовлене чоловіком учасниці нашого порталу з ніком ReginaPiter.

ReginaPiter Користувач FORUMHOUSE

Ми з чоловіком перебралися на ПМП у село. Нам знадобилося двоспальне ліжко. Чоловік вирішив зробити її неодмінно сам, хоча раніше й невеликого молотка в руках не тримав, і взагалі нічого не робив. Чоловік виклав мені своє бачення, а я намалювала ліжко у спеціальній програмі. В результаті ми зупинилися на такому варіанті.

Дошки та балясини, які пішли на ніжки ліжка, були куплені у найближчому магазині будівельних матеріалів. Робота закипіла, і ось що вийшло у майстра-початківця в результаті.

Найцікавіше, що це правильне ліжко було зроблено з мінімальним набором ручних інструментів, а всі деталі випилювалися «відібраною» у дружини надійною садовою ножівкою!

ReginaPiter

Можна було купити готове ліжко в магазині, але насолоду від роботи, а головне – кінцевий результат, ні з чим не зрівняється. Чоловік, що називається, смакував, продовжив столярничати і після ліжка зробив утеплені вхідні двері, а потім і стіл.

Висновок: починати робити меблі потрібно з виготовлення простих виробів, для яких будуть потрібні найпростіші надійні інструменти: табуретів, простих ліжок, нехитрих столиків, полиць і т.д. І лише з часом, зі зростанням майстерності, можна задуматися про придбання дорогого і професійного інструменту. Тільки так можна гарантувати, що покупка буде затребуваною, а не виявиться марною витратою коштів.

У "меблевій столярні" головне - "відчути" дерево, навчиться користуватися інструментом, зрозуміти, чи подобається вам ця справа. Тільки в цьому випадку ви створите вироби, які стануть предметом вашої гордості.

Також слід заздалегідь прикинути, які меблі ви робитимете, корпусні - шафи, або цілі кухонні гарнітури і т.д., або м'які - дивани, крісла. Або душа більше лежить до міцних меблів авторської роботи, з великою кількістю складних фігурних і різьблених елементів. Для кожного напряму потрібно свій, певний інструмент, але почати потрібно з формування базового та універсального набору.

Найпопулярніші інструменти для домашнього столяра.

Інструмент для столярних робіт з дерева

Щоб спростити собі завдання, весь необхідний інструмент можна умовно поділити на великі групи:

Ручний інструмент;
Оснащення та витратні матеріали;
Електроінструмент.

Зупинимося докладніше кожної з цих груп.

До ручного інструменту належать:

Ручна пила по дереву та по металу;
Ручні рубанки та фуганки;
Ручний лобзик;
Набір стамесок по дереву;
Залізний молоток-цвяходер;
Киянка з гумовим чи дерев'яним бойком;
Меблевий степлер;
Плоскогубці;
Чобітний ніж;
Шило;
Розвідний ключ;
Набір викруток з прямим або хрестовим вістрям;
кусачки.

Оснащення та витратні матеріали:

Тиски для верстата;
Струбцини. Вони виступають у ролі «третьої руки», дозволяючи фіксувати деталі під час обробки чи склейке;
Олівець та маркер;
Свердла Форстнера. Використовуються для свердління ненаскрізних отворів із плоским дном (під внутрішні петлі) у дереві та плитних матеріалах: ДСП, МДФ тощо. Завдяки своїй конструкції такі свердла не рвуть волокна деревини, залишаючи після себе гладку поверхню;
Кільцеві коронки на дереві. Використовуються для прорізування наскрізного круглого отвору великого діаметру (20-130 мм) у дереві, листах ДСП тощо;
Свердла по металі діаметром від 2 до 10 мм, з кроком від 0.5 до 1 мм;
Свердла з твердосплавним наконечником. Використовуються для свердління бетону, щоб повісити полиці тощо;
Набір біт для шуруповерта;
Набір свердел по дереву діаметром від 2 до 12 мм.

В окрему групу слід виділити інструмент вимірювання.

Сюди входять:

Рулетка завдовжки від 3 до 5 метрів;
Металева лінійка завдовжки від 50 до 100 см;
Металевий косинець зі стороною 30 см;
Рівень довжиною 50-60 див.

Доповнивши цей набір лише ударним дрилем і шуруповертом, людина «з руками» зможе зробити дуже багато. Крім виготовлення меблів, цим інструментам знайдеться застосування при ремонті в будинку або на дачі.

Також не забуваємо необхідність верстата, т.к. нормально працювати «на коліні» та отримати якісний виріб неможливо.

Sitnikoff Користувач FORUMHOUSE,
Москва.

Меблева майстерня немислима без верстата. Свій перший верстак я зробив із дошки 100х50 мм. Дошки були «непрямі» - залишилися від відходів на будівництві. Тому верстат вийшов не найвдалішим, але він досі служить мені як монтажний столик.

Вибираємо електроінструмент для столярної майстерні

Якщо з вибором ручного інструменту зазвичай проблем не виникає, то коли йдеться про вибір електроінструменту, з'являється безліч питань. Тому важливо скласти базовий список найнеобхіднішого.

До т.зв. базового електроінструменту, без якого неможливо або складно зробити меблі, відносяться:

Електродриль;
Електричний шуруповерт;
Електролобзик;
Стрічкова шліфувальна машина.

Цього набору достатньо, щоб почати робити нехай і не найскладніші, але якісні вироби. Надалі, у міру зростання майстерності та ускладнення робіт, список найкращих інструментів поповнюватиметься.

При виборі електроінструменту майстру-початківцю головне - не впасти в крайність, купуючи тільки найдешевші моделі або ганяючись за дорогими професійними виробами одного виробника високої якості. Варто дотримуватися золотої середини «ціна/якість» та вибирати інструмент не за його вартістю, а такий, яким зручно буде користуватися саме вам.

У столярів-початківців часто виникає питання: чи потрібні в майстерні такі електроінструменти, як фрезерний верстат, фуганок, рейсмус, циркулярні електропили і на якому етапі їх необхідно купувати і чим керуватися при покупці, крім ціни.

Archimed Користувач FORUMHOUSE

Я замислився над оснащенням своєї майстерні. Потрібно обробити дошки для обшивки стін, а надалі я планую робити меблі. З гарним ручним інструментом все зрозуміло, а ось щодо використання електричного багато питань, та й до бюджету треба «влізти». Потрібна порада фахівців, що мені придбати, що буде потрібно в майбутньому. Поки що мій рейтинг такий:

дриль;
шуруповерт;
шліфувальну машину;
електролобзик;
електрорубанок;
дискову пилку;
ручний фрезер;
Рейсмусовий верстат.

Тема, створена Archimed,викликала широкий відгук. Багато професійних майстрів запропонували свої варіанти комплектування майстерні.

Sitnikoff Користувач FORUMHOUSE

Коли я тільки зайнявся столяркою, мені потрібно було зробити найпростіший верстат, а в мене тільки були: лучкова пила, дриль, старий рубанок, кілька стамесок, свердла Форстнера та чобітний ніж. Всі. Але верстак я зробив. Зараз, після 10 років столярки, мій рейтинг найкращих інструментів такий:

Фрезерний стіл із фрезером;
Ручний фрезер;
Стрічкова та ексцентрикова шліфувальна машина;
Торцювальна пилка;
Настільна циркулярна пилка;
Декілька електрорубанків;
Електричний лобзик, електродрилі та шуруповерти;
Система видалення пилу;
Точильний верстат;
Компресор для столярної майстерні з фарбопультом;
Рейсмусовий верстат.

Це далеко не весь перелік електроінструменту. Плюс до всього довелося підібрати масу ручного інструменту.

Причому, Sitnikoffзупинятися на досягнутому не планує і думає придбати:

Фуганком;
Стрічковою пилкою;
Свердлильним верстатом;
Токарним верстатом по дереву;
Змонтувати систему видалення стружки та вентиляції повітря.

Підбиття підсумків

Відповідаючи на запитання, поставлене Archimed-м,можна сказати, що можливий комплект інструменту мебляра прямо пропорційний його бюджету, запланованим обсягам та складності робіт і, що важливо, – площі майстерні. Адже весь інструмент доведеться десь розміщувати – так, щоб ним було зручно користуватися, а доступ до нього був безпечним, не був обмеженим або утрудненим.

Можна робити меблі, працюючи і на обмеженій площі, у квартирі, на балконі, у коридорі. Але будь-який майстер рано чи пізно приходить до необхідності будівництва власної майстерні. Причому, майстерня грамотно спланована, з підведеними комунікаціями, добре утеплена, в якій можна працювати цілий рікбез огляду на погодні умови та тривалість світлового дня.

Щоб мати орієнтир на майбутнє та зрозуміти, чим потрібно оснастити меблеву майстерню «на виріст», можна скористатися наступним списком. Це:

Стаціонарна циркулярна пилка та фрезерний верстат;
Торцювальна пилка;
Дискова занурювальна пилка з напрямною шиною;
Стрічкова пилка;
Рейсмусовий верстат;
Стаціонарний фуганок.

На останніх двох верстатах слід звернути увагу, т.к. іноді теслярі-початківці плутаються в їх призначенні.

У фуганка ножовий вал перебуває у столі, тобто. внизу, тому цей верстат задає рівну площину - базу. Фугувальний верстат, на відміну рейсмусу, не робить заготовку однакової товщини.

У рейсмус нож розташований зверху, тому цей верстат робить площину, паралельну «базі». Якщо запустити в рейсмус заготівлю з гвинтом або горбом, то на виході отримаємо стругану криву заготівлю.

Тому спочатку задаємо заготовці площину (робимо «базу»), прибираючи «гвинт» або «шаблю» фуганком, потім стругати заготовку в задану товщину рейсмусом.

Висновок: купувати дорогий, складний, професійний інструмент треба не про запас, а тільки перейшовши на новий етапсвого розвитку, як майстра. Інакше кажучи, ви купуєте той чи інший інструмент лише тоді, коли ви зрозуміли, що ваша столярна майстерня вже є невеликим цехом і робити якісь деталі для меблів без нього не виходить.

При роботі з електроінструментом і на верстатах потрібно дотримуватися техніки безпеки. А саме: надіти захисні окуляри та щільний одяг, застебнути рукави, прибрати для надійності волосся під головний убір. У столярній майстерні, на видному місці обов'язково має бути аптечка першої медичної допомоги.

І яким має бути робоче місце столяра-червонодеревника.

Привіт усім любителям саморобок!

Всім кому часто доводиться працювати з електролобзиком, знають про те, що електролобзик дуже незручно класти на верстат або на стіл, а також незручно потім брати для роботи через те, що електролобзик знизу виступає пилка.
Внаслідок цього електролобзик постійно доводиться класти на бік, вивертаючи при цьому кисть руки, а також ризикуючи зачепити пилкою за верстат, що може призвести до її поломки. Так само вивертаючи руку його доводиться і брати. Звичайно, це не має особливого значення, якщо вам доводиться працювати з електролобзиком не так багато, тому що в цьому випадку можна потерпіти. Однак якщо обсяг робіт великий, а також якщо електролобзик у вас досить потужний і важкий, то ця незручність суттєво дратує, що призводить до швидкої стомлюваності. робочої рукита значно знижує якість роботи.

Для вирішення цієї проблеми я вирішив зробити спеціальну підставку, досить просту у виготовленні.

Нижче наведено креслення цієї підставки.

З креслення я думаю все досить зрозуміло, проте я хочу пояснити один важливий, на мій погляд, момент.
Як видно з креслення, я зробив у підставці клиноподібний проріз, хоча можна було б обійтися просто прямим вузьким прорізом. Але справа в тому, що в клиноподібну, широку в основі проріз, набагато зручніше заводити пилку під час встановлення лобзика на підставку, що називається не «цілячись» і не відволікаючись від роботи. Причому чим ширше в основі клин прорізи, тим зручніше ставити на підставку лобзик. Разом з тим, якщо зробити досить широкий в основі клин, який буде ширшим за санки лобзика, то електролобзик стоятиме нестійко і може навіть перекинутися назад. Тому в даному випадку краще вибирати золоту середину, тобто робити ширину основи прорізу такий, щоб і електролобзик досить зручно було ставити на підставку, і щоб він надійно стояв.

Я, наприклад (як видно з креслення), вибрав розмір ширини основи прорізу приблизно 78 мм. Як показала практика цього цілком достатньо для того, щоб і зручно було ставити електролобзик на підставку, і щоб він надійно та міцно стояв на ній. Ви ж, якщо вирішите зробити таку саму підставку, вибирайте вказаний розмір залежно від ширини санок свого електролобзика.
Ще один момент, який хочу відзначити. Як видно на кресленні, я зробив передню та задню частини підставки напівкруглими. Але це я вирішив зробити тільки для краси, тому якщо ви хочете трохи спростити завдання, то можете зробити підставку просто прямокутною.
Отже, приступимо нарешті до виготовлення підставки.

Матеріали та інструменти

Для цього нам знадобляться наступне приладдя:

Матеріали та елементи кріплення:

Відрізок дошки товщиною 2 см, шириною 14 см і довжиною 35-40 см;

Чотири шурупи з пресшайбою 4х50 мм.

Інструменти:

Креслювальний та міряльний інструмент (олівець, рулетка та косинець);

Електролобзик з пилкою для фігурного різання;

Електродриль-шуруповерт;

Свердло по металу діаметром 2,5 – 3 мм;

Кільцева пилка по дереву (коронка по дереву) діаметром 28 мм;

Викруткова біта РН2 для загортання шурупів;

Гайковий ключ на 20 мм., для загортання та відвертання гайки кільцевої пилки по дереву;

Наждачний папір.

Процес виготовлення

Для початку як завжди, робимо розмітку дошки-заготівлі нашої підставки згідно креслення. До речі треба відзначити, що хоча довжина нашої майбутньої підставки всього 20 см, проте довжину дошки-заготівлі необхідно взяти трохи більше (на 15-20 см), щоб можна було зручно закріпити заготівлю під час її обробки.
Щоб позначити на заготівлі криволінійні поверхні, можна скористатися будь-яким круглим предметом досить великого діаметра. Я, наприклад, взяв пластикову банку, в якій у мене зберігається різна дрібниця.

Потім свердлимо знизу заготовки глухі отвори під шурупи-ніжки.

Потім випилюємо в заготівлі клин електролобзиком, а потім випилюємо всю підставку.

Обробляємо підставку наждачним папером і загортаємо в неї шурупи-ніжки.

І ось наша підставка готова.

Ставимо на неї електролобзик, а для того щоб підставка стояла стійко регулюємо шурупи, що виконують роль ніжок.

Більш того, ми навіть можемо надати підставці невеликий нахил назад, якщо повернемо задні шурупи-ніжки трохи глибше. На мою думку, так буде зручніше.

Можна використовувати цю підставку, як під час роботи, так і для зберігання лобзика, десь на полиці або на стелажі.
Ну і насамкінець хочу дати важливу пораду тим, хто захоче зробити таку саму підставку. Справа в тому, що висоту підставки потрібно вибирати в залежності від довжини і відповідно від величини вильоту пилки, яку ви використовуєте. Наприклад, я майже завжди (за рідкісними винятками) користуюся пилкою для фігурного різу по дереву. Довжина робочої частини такої пилки 50 мм, а максимальна величина вильоту близько 50 мм. Тому висоти підставки в 60 мм мені цілком вистачає. Якщо, наприклад, відбудеться випадкове включення лобзика, коли він стоятиме на підставці, то пилка на максимальному вильоті не діставатиме до верстата, на якому стоїть підставка на цілий сантиметр. Відповідно вона не зламається і не зашкодить верстак.

Якщо ж ви користуєтеся довшими пилками, то природно вам і висоту підставки потрібно робити більше. Причому зробити це дуже просто, якщо взяти як ніжки підставки, довші шурупи з пресшайбою, допустимо довжиною 80-100 мм. Такі шурупи випускаються у великому діапазоні розмірів, а купити їх можна у будь-якому будівельному магазині.

Ну от на цьому, мабуть, і все. Всім найкращого і поки що!

Сьогодні для домашнього ремонту та робіт на заміській ділянці застосовуються різноманітні електроінструменти. Для них випускаються спеціальні допоміжні пристрої та пристрої, багато з них можна зробити своїми руками. Складні технічні пристрої краще придбати готові, а верстати, столи для фрезера, насадки та багато іншого можна виготовити самостійно. Саморобні пристрої для електроінструменту можна підігнати під необхідні умови.

Класифікація пристроїв для електроінструменту

Їх прийнято класифікувати такі групи:

Інструменти та насадки для обробки. Це ручні пристрої, до яких належать шліфувальні насадки та бруски для болгарки та дриля.
Пристрої, які призначені для зміни положення, встановлення конкретного кута різання, свердління та іншого. Це опорні поверхні, шаблони, напрямні та інше. Вони можуть приймати різний зовнішній виглядчасто робляться з металу або дерева.
Пристрої для пиловідведення. Подібні пристрої використовуються для того, щоб відвести з робочої поверхні тирсу, пил, стружку. Такі пристрої своїми руками зробити не так важко, зазвичай для кріплення використовуються вже існуючі вентиляційні отвори на обладнанні.
Своїми руками збираються шліфувальні насадки, блоки чи бруски, призначені для обробки поверхонь. Наприклад, для полірування дерев'яної поверхні чи очищення металу можна використовувати дерев'яну пластину з ручкою зверху. У її робочій стороні кріпиться наждачний папір необхідної зернистості. Форма платформи може бути будь-якою, важливо лише правильно підібрати шліфувальний матеріал.

Повернутись до змісту

Фрезерні столи

Пристосування для електроінструментів бувають різні, але часом вони мають габаритні розміри, як у випадку з фрезерними верстатами та пилками. Рекомендується зібрати добротний стіл, який матиме все необхідне для зручної та безпечної роботи. Найпростішим варіантом є фрезерний стіл, виконаний у вигляді великої дошки, що має отвір для фрезера та дошки-напрямної . Розміри робочої стільниці можуть бути різними, все залежить від того, які роботи будуть виконуватися. Більш досконалий варіант – це стіл із ніжками необхідної висоти. Робоча та напрямна дошки виготовляються з листа ДСП. На поверхні можуть бути передбачені лещата, струбцини та інше. Ніжки для столу найкраще робити знімними, передбачити запасний комплект.

Повернутись до змісту

Верстати для електроінструментів

Для роботи з багатьма інструментами потрібна організація робочого простору. Для домашньої майстерні або для гаража незамінним може стати невеликий, компактний та багатофункціональний верстат. Зробити його самостійно не так складно, необхідно лише чітко визначитися, для яких функцій він необхідний. Найкраще робити верстак, який можна буде використовувати на будь-якій висоті, у тому числі на столі.

Малюнок 1. Основні елементи верстата.

Тоді електроінструмент можна буде зручно розташовувати, змінювати його положення за потреби. Для роботи рекомендується використовувати будь-яку тверду деревину, популярним матеріалом є клен, який легко обробляється, при цьому має необхідну твердість і міцність.

Для фіксації на столі до пристрою можна зробити зручні ніжки або струбцини.

Для верстата потрібні лещата, вони часто застосовуються в роботі. Приклад основних елементів верстата наведено на рис.1.

Повернутись до змісту

Насадки для дриля

Для дриля під час роботи можуть знадобитися різноманітні насадки. Вони дозволяють полегшити роботу, зробити її більш простою, зручною та швидкою. Для дриля використовується велика кількістьсаморобок, які багато виробників сьогодні взяли як основу для розробки спеціальних наборів. Список пристроїв, які можна зробити своїми руками, є великим.

Пристрої для електроінструменту:

Насадки-обмежувачі. Під час ремонтних та будівельних робітпотрібно готувати отвори необхідного діаметра на задану глибину. Саме для цього використовується досить проста насадка, яка складається із 3-х частин. Її можна зробити своїми руками, при цьому параметри отворів легко та швидко змінюються за потреби. Перша частина пристрою – це хомут для утримання, він ставиться безпосередньо на корпус інструменту. Такий хомут має 2 отвори, в них вставляються упори-напрямні у вигляді металевих прутів на 6 мм. Прутки за необхідності згинаються. Під час роботи виставляється необхідний кут ухилу дриля, щоб підготувати отвори із заданими параметрами.
Кругорізи – це спеціальний пристрій, який зовні нагадує великий циркуль. Збираються насадки із металевих прутів. Вертикальна частина виконує роль упору, її кінці робиться спеціальне потовщення. До вертикальної частини кріпиться горизонтальна, з одного боку якої виготовляється зручна ручка, з другого – приварюється кільце. Для пристрою необхідно передбачити діаметр кріпильного кільця, щоб дриль не вислизав, щільно тримався в ньому під час роботи. Усередині найкраще приклеїти гумове кільце, яке допоможе зробити фіксацію надійнішою.

З несправностей шуруповерта можна виділити кілька характерних, які притаманні апаратам провідних виробників та дешевшим моделям:

Шуруповерт не вмикається;
- при роботі чути сторонні свисти та скрипи;
- сильне биття затискного патрона;
- Не регулюються обороти;
- не перемикається реверс;
- після вимкнення кнопки двигун продовжує обертатися;
- шуруповерт вмикається на частки секунди та підклинює.

Пристрій шуруповерта: 1 – регулятор обертів, 2 – реверс, 3 – транзистор регулятора обертів прикручений до радіатора, 4 – електродвигун, 5 – редуктор.

Про пристрій шуруповерта читайте у статті.

Деякі запчастини (двигун, редуктор, вимикач та ін.) до найбільш популярних моделей можна купити (тільки купувати краще через інтернет-магазин, тому що у звичайному магазині цієї мережі ціна може бути вищою).

Шуруповерт може не включатися за трьома основними причинами: несправний акумулятор (не заряджений), несправна кнопка включення, зношені щітки двигуна або згорів сам якір (дуже рідко).

Акумулятор. Перевірка акумулятора здійснюється простим виміром на його клемах постійної напруги будь-яким тестером. Вихідна напруга у робочого зарядженого акумулятора повинна відповідати вказаному на корпусі – 12V, 18V тощо. В іншому випадку акумулятор підлягає заміні. Зарядний пристрій шуруповерта може бути несправним.

Регулятор оборотів та реверс. Перевірка регулятора обертів шуруповерта здійснюється мультиметром у режимі продзвонювання ланцюгів. Потрібно відзначити, якщо кнопка повністю натиснута, в ній замикаються контакти і напруга на двигун (на реверс) подається безпосередньо, виключаючи схему регулятора обертів. На кнопку приходять два дроти від акумулятора, після неї два дроти через контакти реверсу підключені до двигуна. У кнопки включення можуть бути три дроти для підключення регулюючого елемента (польового транзистора), який винесений за межі корпусу. Для продзвонювання щупи приєднуються до вхідного та одного з дротів двигуна (якщо є можливість, до вхідних контактів реверсу) по черзі, далі натискається кнопка до упору. Прилад показує наявність або відсутність контакту, після чого проводиться вимірювання другого вхідного дроту. Перекладаємо важіль реверсу та повторюємо вимірювання. За відсутності контакту кнопка змінюється.

Ремонт кнопки шуруповерта своїми руками можливий, але за наявності певних навичок. Важливо розуміти, що після розкриття корпусу багато деталей комутації просто виваляться з корпусу. Не допустити цього можна тільки плавним підняттям кришки від початку і бажаною замальовкою розташування контактів і пружинок. При виявленні потемнілих контактів вони зачищаються наждачним папером. Після складання проводяться повторні вимірювання та при позитивних результатах (є контакт), кнопка встановлюється на колишнє місце.

Відразу потрібно відзначити, що якщо після ремонту кнопки двигун шуруповерта запрацював при повному натисканні на кнопку, а при плавному натисканні регулювання обертів не відбувається, то слід шукати причину в схемі регулювання. Більшість ремонтів шуруповерта в цьому випадку зводиться до заміни кнопки повністю.

За відсутності реверсу необхідно замінити реверсний перемикач або спробувати його відремонтувати. Для цього розкриваємо кришку перемикача та, як у випадку з кнопкою, акуратно її піднімаємо. Перевіряємо контакти, чистимо та збираємо. Якщо контакти обгоріли або деформувалися, необхідно замінити реверс. Є варіанти кнопок, у яких реверс зібраний всередині корпусу кнопки, в цьому випадку кнопка змінюється повністю.

Якщо при відпусканні кнопки двигун продовжує крутитися, а раніше він не крутився, у цьому випадку необхідно звернути увагу на регулятор обертів, а саме на транзистор, що регулює. Слід замінити або повністю, або окремо транзистор.

Електродвигун. Якщо всі вищеперелічені операції показали справність елементів, необхідно перевірити стан щіток двигуна. Для цього двигун відключається від кнопки, і щупи мультиметра приєднуються до дротів двигуна. Відсутність малого опору в ланцюзі вказує на зношування щіток, але не слід виключати і поломку якоря (обрив обмотки), хоча це відбувається дуже рідко. Зазвичай у такому випадку двигун змінюється повністю, але при зносі щіток можливе відновлення двигуна шуруповерта самостійно. Деякі двигуни можуть замінити щітки, не розбираючи двигун. В інших необхідно відокремити задню кришку двигуна із щітками від корпусу двигуна.

Для цього необхідно відігнути вальцювання кришки, але з таким розрахунком, щоб краї не обламалися, тому що їх потрібно буде повернути на місце після збирання. Гнучкий провід щіток з'єднаний з тримачем за допомогою точкового зварювання, але дроти у нових щіток можна і припаяти, але тільки тугоплавким припоєм, наприклад, ПОС-60. Перед складання двигуна, щітки відводяться в щіткотримачі хомутиком з тонкого дроту, кришка встановлюється на місце і тяганини витягуються, тим самим звільняються щітки. Далі слід обігнути краї корпусу, щоб щільно притиснути задню кришку.

Сторонні свисти і скрипи під час роботи шуруповерта можуть бути викликані зносом втулок якоря або магнітом, що відірвався, який стикається з якорем. У першому випадку можна продовжити термін служби двигуна, якщо крапнути крапельку масла для точних приладів на втулки, а потім увімкнути двигун, щоб масло розійшлося по самих втулках. Цим способом можна лише продовжити життя двигуна, але згодом все одно доведеться його замінити.

Редуктор. Від довгої роботи шуруповерта під великими навантаженнями та при бічному натисканні відбувається викривлення вала редуктора, на який навертається патрон, з'являється сильне биття під час роботи шуруповерта. Також може зноситися опорна втулка чи підшипник цього валу. Якщо пошкоджено лише втулку або підшипник, а вал не викривлений, можна спробувати замінити тільки зношені деталі.

Може статися, що двигун запускається на частки секунди і різко зупиняється. Все свідчить про поломку в редукторі, зазвичай це поломка штифта, у якому кріпиться сателіт. Можна спробувати замінити водило або повністю редуктор. Вихід з ладу редуктора часто відбувається через зношування зубців шестерень. Докладний описпристрої редуктора шуруповерта читайте.

При використанні змісту даного сайту потрібно ставити активні посилання на цей сайт, видимі користувачами та пошуковими роботами.